LUBNA AHMED AL HUSSEIN

Lubna Ahmed al Hussein, reportera sudanesa arrestada por llevar pantalones, fue declarada culpable de indecencia. Hussein que se negó a admitir su culpabilidad durante el juicio, se libró de la pena ordinaria de 40 latigazos según la interpretación de la sharia (ley islámica) en Jartum. El tribunal la condenó a una multa, pero ella se ha negado a pagarla.

El Día de Alá solo se puede detener a los que hayan cometido crímenes graves. El gravísimo delito cometido por Lubna es atacar al Islam por llevar pantalones. 

Cuando Lubna fue detenida iba acompañada de un fotógrafo que fue golpeado por fanáticos que le gritaban a la joven, comprometida y guapa periodista que mide 1,72 y que no se amilanó: Has difamado al Islam y esta vez lo pagaras, no escaparas al castigo.

Lubna fue detenida (03-07-09) en Jartum junto a doce sudanesas que también llevaban pantalones. La mayoría de sus compañeras de detención aceptaron sufrir tan degradante e inadmisible castigo y que supone una violación de los derechos humanos mas elementales. Además debieron pagar una multa.

Lubna pasó un día en la cárcel y fue condenada a una multa de 200 dólares, que fue pagada, contra su voluntad.

Lubna se ha negado a aceptar tamaña degradación, tal tipo de maltrato y discriminación, y ha recurrido. Además, en la defensa de los derechos humanos mas elementales de las mujeres, adolescentes y niñas que se violan habitualmente.

Decidió renunciar a la inmunidad que tenía por trabajar para la ONU y distribuyó invitaciones para asistir a su juicio.   

Lubna acusa: Se ha tratado de comprar mi silencio, de que no viaje, se me amenaza con lapidarme pero seguiré en esta lucha, de lo contrario ¿que sucederá con las víctimas de Darfour cuando quieran demandar a los culpables de las deportaciones, violaciones y muertes que han sufrido? Debo batirme por los que tienen miedo y no tienen medios para rebelarse.

Esto se ha convertido en un caso de prueba para los derechos de las mujeres en Sudán. 

Hussein, quien se considera a sí misma como una buena musulmana y llevaba pantalones sueltos cubiertos por una blusa larga, sostiene que el caso "no se trata de religión, se trata de los hombres que tratan mal a las mujeres ". Ella quiere cambiar la ley en nombre de todas las mujeres de Sudán. Ella argumenta que el artículo 152, que permite la flagelación o la imposición de multas a cualquier persona que "viola la moral pública o lleva ropa indecente" sin definir "ropa indecente", sí viola tanto la Constitución provisional de Sudán como la sharia.

En vísperas de la tercera aparición de Hussein en el tribunal, Amnistía Internacional emitió un comunicado pidiendo al gobierno de Sudán para derogar el artículo 152 y retirar los cargos en su contra. 

Es bien significativo que uno de los lugares mas vigilados en lo relativo a la corrección vestimental sea la Universidad de Jartum donde esta prohibido que las mujeres lleven pantalones y de lo que se encargan Policías Universitarios contra el vicio y a favor de la virtud, que cumplen su función de forma muy escrupulosa y violenta.

JACOB DAVIS

Jacob Youphes nació en la ciudad de Riga, entonces Imperio Ruso, hoy Letonia, en 1831. Durante su tiempo en la ciudad de Riga, se entrenó y trabajó como sastre. 

En 1854, a la edad de 23 años, emigró desde el Imperio Ruso a la de Estados Unidos, llegando a Nueva York, donde se cambió el nombre a Jacob Davis. Allí tenía una tienda de sastres antes de mudarse a Maine y luego, en 1856, en San Francisco antes de pasar a Weatherville.

Después, en 1858 Davis dejó California y se mudó a Canadá Occidental para tratar de encontrar un trabajo más rentable. Allí, Davis se reunió con una inmigrante alemana, Annie Parksher, con quien se casó y juntos tuvieron seis hijos. Durante su estancia en Canadá, Davis trabajó en el río Fraser el lavado de oro, así como la venta de tabaco y venta al por mayor de carne de cerdo en Virginia.

En enero de 1867, Davis regresó a San Francisco con Annie y su familia. Más tarde, ese año, se trasladaron a la ciudad de Virginia, Nevada, antes de empezar a trabajar una vez más como sastre. En 1868, la familia se había trasladado una vez más, esta vez a Reno, Nevada, que en ese momento era una pequeña ciudad del ferrocarril y allí ayudó a Frederick Hertlein a construir una fábrica de cerveza. 1869 vio a Davis revertir a su oficio original, la apertura de una tienda de sastres en la calle principal de la ciudad. 

En su sastrería, Davis hizo elementos funcionales, tales como tiendas de campaña , mantas de caballo y fundas para los trabajadores ferroviarios de la Central Pacific Railroad . Davis trabajó con un pesado paño de algodón y un algodón de alta resistencia "denim", que él compró de Levi Strauss & Co. Para fortalecer los puntos de tensión de la artículos cosidos que estaba haciendo, Davis utilizaba remaches de cobre para reforzar la costura.

En algún momento durante la década de 1870 a Davis le preguntó un cliente para hacer un par de fuertes pantalones de trabajo para su marido, que era un leñador. Para crear pantalones adecuadamente robustos para trabajar, utilizó paño y reforzó los puntos débiles en las costuras y los bolsillos con los remaches de cobre. Tal fue el éxito de estos pantalones que se corrió la voz a través de los trabajadores a lo largo de la vía férrea. Pronto, Davis estaba haciendo estos pantalones de trabajo en algodón, en poco tiempo, se encontró con que no podía seguir el ritmo de la demanda. 

     

              

Al darse cuenta del valor potencial en su concepto de vaqueros reforzados, en 1872, se acercó a Levi Strauss, que seguía siendo su proveedor de tela, y le pidió su apoyo financiero en la presentación de la solicitud de patente . Strauss estuvo de acuerdo y el 20 de mayo de 1873, la patente de Estados Unidos número 139121 para "Las mejoras en la fijación de las aberturas de bolsillo" se emitió en el nombre de Jacob W. Davis y Levi Strauss & Company.

Por este tiempo, Strauss había establecido una sastrería considerable en San Francisco para la producción de pantalones de trabajo de Davis y éste y su familia se había mudado de vuelta a San Francisco para ejecutar esta tienda. Como la demanda siguió creciendo, la tienda fue reemplazada por una planta de fabricación que Davis logró por Strauss. Davis continuó trabajando allí por el resto de su vida, la supervisión de la producción de los pantalones de trabajo, así como otras líneas, incluyendo camisas de trabajo y overoles.

Davis murió en San Francisco en 1908.

En 2006 una placa se erigió en Reno, Nevada, fuera de las instalaciones donde se encuentra la sastrería de Davis, para conmemorar los pantalones vaqueros que se inventaron allí.

LEVI STRAUSS

Levi Strauss nació en Alemania en 1829, y llegó a Estados Unidos en 1847 para trabajar en el negocio de mercancías secas de sus hermanos. En 1853, Strauss salió hacia el Oeste donde pronto comenzó su propia compañía de productos secos y ropa. Su compañía comenzó a hacer pantalones de trabajo de servicio pesado en 1870, ahora conocidos como los pantalones vaqueros, y que sigue funcionando en la actualidad.

Originalmente llamado Loeb, Levi Strauss nació en una familia numerosa en Baviera, Alemania. Su padre Hirsh y su madre Rebecca Haas Strauss tenía dos hijos, y Hirsh tenía cinco hijos de su primer matrimonio con Mathilde Baumann Strauss que había muerto en 1822. Vivir en Baviera, hizo que los Strauss sufrieran discriminación religiosa porque eran judíos.

Cuando tenía alrededor de la edad de dieciséis años, Strauss perdió a su padre por la tuberculosis. Él, su madre y dos hermanas se dirigieron a los Estados Unidos de América dos años después. A su llegada, la familia se reunió Jonas y Louis, los hermanos mayores de Strauss, en la ciudad de Nueva York, donde habían establecido un negocio de productos secos allí y Levi se fue a trabajar para ellos.

A principios de 1853, se dirigió a San Francisco para vender mercancías. Dirigió su propia empresa de productos secos al por mayor, y actuó como agente de la costa oeste de sus hermanos. Utilizando una serie de diferentes lugares de la ciudad en los últimos años, vendió ropa, tela y otros artículos para los pequeños comercios de la región.

A medida que su negocio prosperó, Strauss apoyó numerosas causas religiosas y sociales. Él ayudó a establecer la primera sinagoga, Templo Emanu-El, en la ciudad. Strauss también dio dinero para varias organizaciones benéficas, entre ellas los fondos especiales para los huérfanos.

Nacimiento de los Blue Jeans

Un cliente, Jacob Davis, escribió a Strauss en 1872, pidiendo su ayuda. Davis, un sastre de Nevada, había comprado paño de Strauss para su propio negocio y desarrollado una forma especial para que los pantalones fueran más duraderos. Como no se podía cubrir el costo a sí mismo, Davis pidió a Strauss que pagar la cuota para que pudiera conseguir una patente para su diseño único.

Al año siguiente, se le concedió la patente a Strauss y Davis. Strauss creyó que habría una gran demanda de estos "overoles de cintura", como él los llama, pero son más conocidos hoy como los pantalones vaqueros azules. Al principio se hicieron con una lona pesada y luego la empresa cambió a una tela de mezclilla, que se tiñó de azul para ocultar las manchas.

Según algunos informes, Strauss primero tenía los pantalones hechos por costureras en sus hogares. Más tarde fundó su propia fábrica para hacer los pantalones en la ciudad. En cualquier caso, sus vaqueros difíciles-y-resistentes ayudó a que Strauss a hacerse millonario. Amplió sus intereses comerciales en los últimos años.

Mientras se mantuvo activo en la empresa, Strauss comenzó a dar más responsabilidades a sus sobrinos que trabajaban para él. Él continuó siendo generoso con los necesitados, proporcionando los fondos para 28 becas en la Universidad de California en 1897.

Strauss murió a la edad de 73 el 26 de septiembre de 1902, en su casa de San Francisco. Después de su muerte, su sobrino Jacob Stern, asumió el cargo de presidente de la compañía. Los pantalones vaqueros legendarios que él ayudó a crear, conocidos como Levi o Levis, continuaron creciendo en popularidad y se han mantenido en un elemento básico de la moda durante décadas.

     

AMELIA BLOOMER

Amelia Jenks Bloomer nació en Homer, New York en 1818. Cuando tenía 22 años se casó con el abogado norteamericano Dexter Bloomer, quien la animó a defender sus ideas a través de su periódico The Seneca Falls Courier y a colaborar activamente en la defensa del sufragio femenino y los derechos de las mujeres a través de oranizaciones femeninas del área de Seneca Falls.

Aunque hoy en día muchos sólo recuerdan a Amelia Bloomer como la creadora de una moda revolucionaria en su época, los bloomers –conocidos en español como pantalones bombachos-, Bloomer fue también una incansable defensora de los derechos de la mujer en una sociedad para la que una mujer era sólo el pilar de la familia, y trataba de dejar en un segundo plano sus facetas culturales, creativas, políticas o trabajadoras. incluso intentó cambiar la rígida moda victoriana por prendas más cómodas y apropiadas para las diferentes actividades a las que la mujer se estaba incorporando.

En Enero de 1849 comenzó a publicar su propio periódico The Lily, una publicación completamente dedicada a la mujer y a sus intereses –educación, disciplina, moda y sufragio–, reclamando un papel más destacable e igualitario de la mujer en la sociedad.

En 1850 a través de su periódico, presentó un nuevo estilo de vestuario para las mujeres “activas” inspirado en los trajes tradicionales turcos. La presentación de sus pantalones para mujeres  provocaron una oleada de indignación entre la sociedad e insultos de la prensa, de hecho existe la expresión “making a bloomer “ que podría traducirse como meter la pata, cuyo origen fue la presentación de los citados pantalones y que toma el apellido de Amelia como parte de la expresión.

Estos pantalones eran como unas enaguas largas, flojas y ligeramente hinchadas que se estrechaban en el tobillo; sobre ellas iba una falda más corta que las habituales faldas victorianas. Aunque el diseño desde el punto de vista estético puede resultar discutible, lo cierto es que resultaban cómodos y fueron la antesala de los pantalones para uso femenino.

Fueron muchas las mujeres que se atrevieron a usarlos, a pesar de ser ridiculizadas y de las burlas que tuvieron que soportar; algunas los usaban por el convencimiento de que representaban un avance para la comodidad de las mujeres lejos del encorsetamiento que imponía la moda victoriana; otras lo hicieron por reivindicación, usando los “bloomers” como un símbolo de la igualdad de  derechos de la mujer.

Pero fueron las feministas las primeras en dejar de usarlos, ya que pensaron que los bloomers estaban desviando la atención de sus reivindicaciones  y tenían miedo no ser tomadas en serio por sus ideas.

Así, el bloomerismo – termino acuñado en la época para denominar esta moda – fue perdiendo adeptos, pero sorprendentemente volvió para convertirse en todo un fenómeno representante de lo moderno, en 1890, con la llegada de la “fiebre de la bicicleta”,ya que era mucho más cómodo montar en bici con bloomers y no con faldas. Eso sí, su renacer trajo consigo alguna variación estética, como un tejido más adecuado, como el tweed, y la supresión de la falda superpuesta.

Después del revuelo causado por los revolucionarios pantalones, Amelia y su marido se mudaron a Ohio, donde él publicó Western Home Visitor y ella vendió The Lily.  Un par de años después se mudaron a Iowa; pero en ambos lugares y a pesar de no tener ya su propia publicación Amelia Bloomer siguió participando activamente a favor de los derechos de la mujer y colaborando con grupos y asociaciones sufragistas. Murió el 31 de Diciembre de 1894 en Council Bluffs, Iowa.

LA CREMALLERA

Cierre que se aplica a una abertura longitudinal en prendas de vestir, bolsos y cosas semejantes. Consiste en dos tiras de tela guarnecidas en sus orillas de pequeños dientes generalmente de metal o plástico que se traban o destraban entre sí al efectuar un movimiento de apertura o cierre por medio de un cursor metálico.

La cremallera también llamado cierre de cremallera y cierre éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la industria de la confección de diversas piezas de indumentaria.

Los usos más comunes de la cremallera son dos: en la vestimenta (como parcas, pantalones) y en los equipajes (tales como mochilas, maletas, carteras).

• Sirven para unir dos partes de un género (cerrar). 
• Sirven para unir o sacar completamente una parte de algún textil. 
• En el caso específico de la bragueta sirve para que los varones puedan orinar sin bajarse los pantalones. 
• En algunas maletas es usado para disminuir su tamaño haciendo que los géneros que abarca se doblen. 

La cremallera no apareció como invento de la nada, sino que evolucionó (a través de la mano de varios inventores) desde una forma primitiva muy parecida a los botones hasta el ingenioso dispositivo que utilizamos hoy en día. La primera patente de algo similar a nuestras cremalleras es de 1851, en Estados Unidos, y es una patente de un “sistema de cierre para ropa automático y continuo”.

Pasarían 40 años hasta que Whitcomb L. Judson, inventó un sistema de cierta ingenuidad, la cremallera consistía en una serie de ganchos unidos a una tira de tela (en un lado de la ropa) y otra serie de bucles (anillos metálicos) unidos al extremo opuesto en posiciones fijas. Una pieza se enganchaba al extremo inferior de la “cremallera” y se deslizaba hacia arriba, empujando los ganchos hasta que entraban dentro de los anillos uno a uno. A continuación, la pieza deslizante se sacaba por el extremo superior de la cremallera y se guardaba en el bolsillo hasta que hiciera falta realizar el proceso contrario.

Estamos ya cerca del concepto moderno. Judson tuvo problemas financieros debido a los fallos del diseño, además de que las piezas eran difíciles de fabricar en masa, de modo que hubieran sido cremalleras demasiado caras para ser viables económicamente.

Finalmente, en 1914, Sundback desarrolló la maravilla de la ingeniería que es la cremallera moderna, que sí pudo venderse con mucho éxito.


Cada pieza del cierre tiene un “hueco” en la parte inferior, y un “saliente” en la superior. Inicialmente forman dos hileras de cierres (una en cada pieza de ropa), pero queremos que al final sólo haya una fila, la fila de cierres todos unidos. De modo que la pieza deslizante debe tener forma de “Y”: cada una de las dos hileras de cierres entra por un brazo superior de la Y, que actúa de “embudo”, empujándolas una hacia la otra. Cuando se encuentran en el centro de la Y, el saliente superior de una pieza se introduce en el hueco de la siguiente, cuyo saliente se introduce en el hueco de la siguiente, etc.

Al principio, las cremalleras formaron parte de botas y tabaqueras, pero con el tiempo su uso se fue extendiendo. En los años 20 se empezaron a utilizar en pantalones y en ropa de niño, y en los años 30 la diseñadora Elsa Schiaparelli las incluyó en algunos de sus diseños de vestidos de alta costura, y en poco tiempo la cremallera formaba parte de la ropa en muchos países: el mayor fabricante actual de cremalleras, la empresa japonesa YKK, fue fundada en 1934 por Tadao Yoshida, y Japón fabrica más de la mitad de las cremalleras del mundo.


Originalmente eran de metal: las cremalleras más parecidas a las de Sundback que puedes encontrar hoy son las de los pantalones vaqueros. Sin embargo, hoy en día se fabrican mejor diseñadas que entonces, más ligeras (suelen ser de plástico) y se enganchan menos, los cierres son más pequeños… pero su diseño esencial y la idea de “enganchar cierres mediante una Y” siguen siendo fieles al concepto de Sundback.

PARTES DE UNA CREMALLERA:

            1. Extremo superior                                     7. Tope inferior

            2. Tope superior                                          8. Extremo inferior

            3. Cursor, deslizador o carro                       9. Ancho de banda

            4. Tirador o medallón²                                          10. Herrete o tubo

            5. Banda textil                                            11. Caja del separador

            6. Diente                                                    12. Refuerzo

  

LA PRIMERA MODISTA

Marie-Jean Rose Bertin (1747-1813) fue una "marchande du modes". Fue la sombrerera y modista de la reina María Antonieta. Fue la primera diseñadora francesa célebre, se le acredita abiertamente el haber traído la moda y la alta costura a la palestra pública.


Uno de los pocos retratos de Madame Bertin
NACIMIENTO: 2 Julio de 1747 (Francia)
FALLECIMIENTO: 22 Diciembre de 1813 (Epinay Sur Seine) a los 66 años
NACIONALIDAD: Francesa
OCUPACIÓN: modista, diseñadora


Fue aprendiz de modista a muy temprana edad, a los 15 años llega a París. Abrió su propia tienda de ropa -Le Grand Mogol- en 1770 y rápidamente encontró clientas entre las influyentes damas de la nobleza, incluyendo a la Luisa, duquesa de Chartres, que también patrocinó en Versalles a la pintora Élisabeth Vigée-Lebrun, que se encaprichó con sus diseños.

Cuando María Antonieta llega de Austria a Francia, acoge los nuevos estilos y modas como forma de mostrar su sincera dedicación a su nuevo país. La duquesa de Chartres le presenta a Rose Bertin en 1772. En un cuarto especial en el palacio de Versalles Rose Bertin creaba nuevos y numerosos vestidos para María Antonieta, ya que no podía ser admitida en el compartimiento donde esperaba la reina y sus damas, por ser plebeya.

Dos veces a la semana, luego de la coronación de María Antonieta, Bertin presentaba sus nuevas creaciones a la joven reina y pasaba horas discutiendo sus creaciones. La reina adoraba su guardarropa y estaba apasionada con cada detalle y Bertin, su sombrerera, se convirtió en su confidente y amiga.

En la mitad del siglo XVIII, las mujeres francesas habían comenzado a hacerse el "pouf" (crecer y alargar sus cabellos con colchas y pomadas) y usaban grandes y lujosos vestidos. Bertin usaba y exageraba las modas más importantes para María Antonieta con peinados de alturas sobre los tres pies. La moda del pouf alcanzó tales extremos que se convirtió en la marca del periodo, junto con decorar el cabello con ornamentos y objetos que mostraban eventos recientes.

      

"pouf"

La moda continuó su fluctuante progreso; y los sombreros y adornos de la cabeza altísimos con sus superestructuras de gasa, flores y plumas, impedían a las mujeres encontrar carruajes suficientemente altos para entrar, y muy a menudo se les veía inclinadas, o manteniendo sus cabezas adornadas fuera de la ventana.

Si el uso de estas extravagantes plumas y adornos en la cabeza hubiera continuado, dicen las memorias de este periodo muy seriamente, habría efectuado una revolución en la arquitectura. Hubiera sido necesario agrandar las puertas y techos de los teatros, y particularmente el cuerpo del carruaje.

Una vez la reina ordenó los más recientes  looks a Rose Bertin, entre ellos el provocativo "robe a la polonaise", con el corpiño que realzaba el pecho, con ondulantes faldas que descubrían los tobillos, el conjunto era coronado por un "pouf".

"robe a la polonaise"

Los imponentes robes à paniers cubiertos con pedrerías y volantes, los zapatos bordados con diamantes, y los peinados monumentales son llevados esencialmente en la corte, en los bailes, en las fiestas o en el teatro.

En 1783 Élisabeth Vigée-Lebrun retrató a María Antonieta luciendo la famosa "robe chemise" diseñada por Rose Bertin, lo cual fue tan escandaloso para su época que se tuvo que pintar un segundo retrato de la Reina con un adecuado vestido de corte.

"rope chemise"

María Antonieta convocó a Bertin para vestir una muñecas a la última moda como regalo para sus hermanas y su madre la emperatriz María Teresa I de Austria, estas muñecas fueron llamadas "Pandoras", y podían ser hechas de cera, madera o porcelana, tenían un poco menos del tamaño que una muñeca de juguete común, o podían ser tan grandes como la mitad o igual a una persona real.

Muñecas "Pandora"

Llamada "Ministro de la Moda", Bertin fue la mente tras casi todos los nuevos vestidos comisionados por la Reina. Los vestido y los cabellos se convirtieron en el vehículo personal de la expresión de María Antonieta, y Bertin vistió a la Reina desde 1770 hasta su destronamiento en 1792. Bertin llegó a ser la figura más poderosa de la corte, y ella presenció y algunas veces efectuó profundos cambios en la sociedad francesa. Sus largos y ostentosos trajes aseguraban que quien los usara tomaría al menos tres veces más espacio que su contraparte masculina, en este sentido daba a la figura femenina una imponente, no pasiva, presencia. Sus creaciones también establecieron a Francia como centro de la moda, y desde entonces los vestidos hechos en París fueron enviados a Londres, Venecia, Viena, St. Petersburgo y Constantinopla. La imitada elegancia parisina establecía la reputación mundial de la couture francesa.

Bertin llega a vestir a la reina Sofía Magdalena de Suecia, a la reina María Luisa de España, a la reina de Bohemia, a la reina de Suiza, a la Duquesa de Devonshire y a la Zarina María Feodorovna de Rusia, y otras personalidades de la época, creando un auténtico imperio del traje desde su tienda en la calle Saint Honoré.

Bajo el generoso patrocinio de la reina, el nombre de Bertin se convirtió en sinónimo de elegancia y de los excesos de Versalles. La cercana relación de Bertin con la Reina la proveyó de una valiosa experiencia en cuanto al significado de la moda en el aspecto social y político en la corte francesa.

No había una sola mujer que no tuviera el mismo vestido, la misma capa y las mismas plumas que le habían visto usar a la reina. Las mujeres se agolpaban alrededor de Mademoiselle Bertin, su sombrerera y modista: había un absoluta revolución en el vestido de las damas, quienes daban importancia a esa mujer. Las madres y maridos murmuraban, dando lugar a escenas de discusiones domésticas con la queja de que : esa reina será la ruina de todas las damas francesas.

Los precios de Rose Bertin eran exorbitantes, así lo documentan los récords anuales de los gastos de ropa de María Antonieta en las cuentas de la modista, pues la reina nunca usaba nada dos veces; los trajes y sombreros de Bertin podían fácilmente costar 20 veces más de lo que una hábil costurera de la época ganaba al año.

Cuando estalla la Revolución Francesa, María Antonieta, instintivamente, abandona las nuevas tendencias. Nerviosos, los burgueses y nobles, incluyendo el rey, adoptan la insignia tricolor republicana con simples y modestos tajes tricolor. Pero la reina utiliza una insignia blanca Borbon, su nuevo vestido era púrpura y dorado, y usa sus diamantes. Todos podían ver como María Antonieta no tenía sentido político, solo una fe ciega en el privilegio real.

A principios del mes de junio de 1971, previo al plan de escape de María Antonieta y su esposo, arreglado para el 20 de ese mismo mes, la reina ordenó a Rose Bertin una gran cantidad de trajes para viajar para ser hechos lo antes posible. El descubrir la orden, se cree, fue la confirmación de la sospecha del plan de escapar de la familia real fuera de España.

Durante la Revolución Francesa, cuando muchos de sus nobles clientes fueron ejecutados (incluyendo la reina, guillotinada) o huyeron al extranjero, Bertin trasladó su negocio a Londres.

Mientras tanto, pudo atender a sus antiguas clientes entre las emigrantes, y su moda de las muñecas de moda (pouppeè du mode) continuó circulando por otras capitales europeas, tan lejanas como St. Petersburgo. 

Eventualmente, Bertin regresó a Francia en 1795, donde Josefina de Beauharnais (primera esposa de Napoleón) se volvió clienta por un tiempo, pero encontró que esos excesos de la moda de la era se habían debilitado después de la Revolución Francesa. 

Al iniciar el siglo XIX, Bertin transfirió su negocio a su sobrina y se retiró. 

Murió en 1813 en su casa de Epinay sur Seine.

LA PRIMERA REVISTA DE MODA DE LA HISTORIA

Una de las primera publicaciones de la que se tiene constancia de la inclusión de temas de moda de forma sistemática es el "Mercure Galant", fundada por el escritor Jean Donneau de Vizé, aunque no es considerado como revista de moda, ya que no estaba enfocada a la moda en sí, sino que su objetivo era informar sobre actividades de la corte, debates intelectuales, artísticos y literarios, poemas, anécdotas, noticias de sociedad y reportajes de moda. Aunque jugó un papel relevante en la difusión del estilo de vestir.

" The Lady's Magazine", es considerada la primera revista de moda que surge, y lo hace en Inglaterra coN publicaciones periódicas destinadas a la mujer. 

Es publicada en Londres, con carácter mensual y el primer número salió en agosto de 1770, con grabados sin color. Será en 1790 cuando comenzarán colorearse los grabados.

A continuación, vemos algunas de las publicaciones de "The Lady's Magazine" y como van evolucionando con el paso de los años:

Año 1790

Año 1798

Año 1799

Año 1800

Año 1800

La revista duró sesenta y dos años, desde 1770 hasta 1832 cuando se fusionó con su rival "The Ladies Museum". "The Ladys's Magazine", a parte de sobrevivir y perdurar más allá que algunos rivales en un mercado que ya por aquella época era muy competitivo, no es la única característica que le podemos reconocer. 

En una sociedad en la que dominaba, en gran parte, un público masculino, la revista se convirtió en un precedente en la aparición de un consumidor femenino específico y en  una plataforma para las mujeres, ya que participaban activamente en el discurso literario de aquella época (siglo XVIII).